Данный процесс результат двух ранее опробованных методик - разборки подвески ударным гайковёртом, и
держателя плашки. Для этого понадобился ударный гайковерт на 3\4:
Зявлено вроде как 2000 Н\м, он очень критичен к источнику питания, я использую два джамп стартера для пуска двигателя,
соединённых последовательно, удар получается что надо. И как и в случае с плашкой, для получения нужного шлица
используется торцевая головка, в данном случае ударная на 16, плюсом нужен удлинитель на 20 см:
Сектора вырезал болгаркой, вырезанные надпилил ещё на две части и выломал:
Наружный диаметр ударной головки примерно 25 мм, ниппель на 1 дюйм, то есть внутреннее сечение должно быть 25.4 мм примерно:
Запас в несколько десятых не помещает, так как головка неизбежно будет расклёпыватья потихоньку.
На досуге обнаружил, что наружный диаметр квадрата 3\4 как раз укладывается в 1 дюйм, то есть
если бы надо было собрать\разобрать десятки секций, имело бы смысл купить просто удлинитель на 3\4,
и фрезером проточить шаровой фрезой пазы в гранях под шлицы ниппеля, вроде как до 18 мм точить надо.
Конечно такой головкой не разобрать центральные секции, но мне думается сценарий откручивания\закручивания
не крайних ниппелей чрезвычайно редкий. Интересно на досуге попробовать разобрать старую закисшую батарею.
И кстати в советских чугунных радиаторах ниппели другие, какие не скажу.
Проблема возникла с новым радиатором, под давлением начала сочиться вода, экстремальная подтяжка гайковёртом
не помогла, точнее один радиатор стал только потеть, а со второго как капало, так и продолжило капать.
Решено было сменить прокладку на силикон. Откручиваем боковые крышки, важно учесть справа правая резьба,
слева левая. Внутри виден ряд ниппелей:
Проблема была с нарощенным элементом, более толстая прокладка даёт более широкий зазор между секциями:
Заводская сборка с тонкой прокладкой, к тому же всё покрыто порошковой краской:
Нарощенный сегмент на толстой прокладке:
Наверно это типа паронит, но чтото больше на картон похоже:
Собственно разборка делается быстро, грохот неимоверный. Важно включить на гайковёрте режим выключения
после срыва, иначе секцию может опасно перекосить, дури в гайковёрте немеряно.
Собственно ниппель на 1 дюйм собственной персоной:
С одной стороны резьба правая, с другой левая, поэтому при вращении он одновременно закручивается или откручивается
в соседние секции:
Шлицы представляют из себя два пупырышка, внутренний диаметр должен быть 1 дюйм, 25.4 мм:
О силе удара говорит расклёпывание как головки:
Так и расклёпывание шлицев ниппеля:
Перед сборкой зачищаем привалочные поверхности. Здесь советую скрести назад, чтобы не наделать борозд. Мощные
абаразивы не рекомендую, так как можно повредить плоскость. Также, если система отопления замкнутая, советую следить
чтобы грязь не попала внутрь радиатора, особенно металлическая стружка. Она может пройти фильтр и ей циркуляционный
насос явно не обрадуется:
Также, если вокруг поверхности толстый слой краски:
Надо снять фаску, иначе мягкай прокладка выдавится и сколет большие куски, будет некрасиво:
Прокладку применил силиконовую. В принципе наверно можно и на герметик собрать, но придётся ждать сутки. Зато зазор
между секциями будет минимальный:
При сборке прокладку одеваем на центр ниппеля:
Сперва затягиваем от руки:
После затяжки гайковертом по всему периметру прокладку выдавило на 1 мм, так что думаю собрано надежно:
По итогу всё сухо, система давление держит.
Ну и не могу не заметить, я пытался вручную собирать\разбирать там реально большое усилие нужно. То есть с непривыки
можно и травму получить. В общем и целом технология пусть и недешёвая, но эффективная.
